Viajando con Mateo

El viaje se acaba y os escribo ya desde el hotel del aeropuerto, donde hemos decidido alojarnos porque mañana temprano sale nuestro avión. La sorpresa es que nos han ofrecido una suite por el mismo precio que una habitación standard y aquí estamos con cara de tontos, tomándonos un té mientras navegamos desde nuestro salón privado (Mateo está intentando hacer el chek-in online). Ironías de la vida, es el mismo hotel en el que la primera noche supliqué una habitación, aunque fuera el cuarto de la limpieza, y no me dieron nada. Y hoy, una suite de regalo! Mamí, leemos todos tus comentarios y recibimos encantados las felicitaciones para Mateo. Muchas gracias!!! Precisamente venimos de celebrar su cumpleaños en Egirdir , una pequeña población en el distrito de los lagos, en Anatolia, ya en el interior, con una barra de arena y una isla al final, comunicada por una estrecha carretera. Algo parecido a lo que debió ser La Manga en sus orígenes, antes de que se la cargaran, pero a la orilla de

Os escribo desde Kale , una casi isla preciosa a la que sólo se puede llegar caminado por la montaña durante una hora o en barca, desde Uçagiz (eso significa que no hay ni un solo coche, no sirven de nada aquí). Llegamos hace un par de días, buscando un poco de calma, a bordo de una barca llena de melones, la de Hassam, en cuya casa nos alojamos. El sitio es absolutamente paradisíaco, una bahía llena de islas, rodeadas de aguas turquesas y su respectiva ciudad griega semienterrada (en la que ya hemos buceado), protegida de la invasión urbanística.  El pueblo es pequeñísimo, sólo tiene un minisupermercado donde puedes comprar agua, queso, frutos secos y poco más. Las provisiones las traen cada día dos barcas: una por la mañana, con el pan, y otra por la tarde con la verdura. Mateo se ha unido a los locales esta mañana y ha comprado pan, mientras yo lo veía desde la terraza de nuestra casa, que es una de las más altas del pueblo, con unas vistas que no os lo podríais creer! La sorpresa

No os la había dicho hasta ahora pero llevamos viéndolo desde que llegamos: en Turquía, nuestra furgoneta (y los modelos similares de otras marcas) son la estrella del país, las hay por todas partes! Y nosotros encantados, aunque a veces Mateo se confunde y se equivoca de coche, lo cual es muy comprensible :)  PD: Os pongo también una foto del coche que hemos alquilado para que veáis la diferencia. Bsss

Después de esa noche de transición en Milas, pusimos rumbo a Mugla , una bonita ciudad otomana donde hicimos la siguiente noche y aprovechamos para comprar en sus bazares las especias que mi hermana nos pedía y, de paso, una ristra de judías verdes y berenjenas secas (de lo que me arrepentí el minuto siguiente porque a ver cómo meto eso en el avión... pero eran tan bonitas!). Los puestos de los mercados están llenos de ristras de verduras secas y diferentes semillas que no conocemos ni conseguimos entender qué son, ni con diccionario en mano, pero lo que más hay son pimientos y guindillas secas, en realidad el país entero está lleno. Hacen como nosotros, los secan ahora que están en temporada y luego los muelen para hacer esa mezcla que aún no sé cómo llaman pero que usan para todo: ensaladas, sopas, pides (son esas pizzas alargadas de masa fina que están buenísimas)... A todo lo ponen esa mezcla, en ningún restaurante falta, junto con la sal y la pimienta (del aceite de oliva que por

Después de Prienne, pasamos la mañana visitando el Delta del río Meandro , que da nombre, como os podéis imaginar, a todos los meandros del mundo. Es un río que tiene la peculiaridad de haber arrastrado tantos sedimentos a lo largo de su vida que ha ido rellenando las zonas más próximas a su desembocadura y provocando que Prienne y Miletos, por ejemplo, ahora estén separadas por una inmensa llanura cuando en su época se llegaba de una a otra en barca. Hemos encontrado un mapa visitando las ruinas de Prienne que lo explica muy bien.  Comimos a las orillas de lago Bafa una rica lubina con ensalada en un chiringuito al borde mismo del agua, con las mesas y las sillas literalmente encima del agua, mientras observábamos divertidos a una familia de patos deambular entre las piernas de los que allí estábamos. Por la tarde, con la "fresca" (aquí las temperaturas son altísimas y no refresca ni por la noche), visitamos en el mismo lago, bordeándolo, un pequeño pueblo, Kapikini , con l

Ayer, mientras conducíamos camino de Prienne, la siguiente ciudad en ruinas que queríamos visitar, paramos a comer en un sitio que encontramos siguiendo letreros en la carretera. Se llamaba Gelebeç y resultó ser un precioso café-boutique, ubicado en la falda del Parque Nacional Dilek que rodea esta zona, frente a la isla griega de Samos . Comimos de maravilla y como me gustó tanto, estaba hecho con tanto amor, le hice un montón de fotos para que lo viérais bien. De allí nos dirigimos a Güllubahçce , donde nos alojamos en la única pensión de la zona, un refugio con piscina y jardín, desde donde os escribo hoy, después de haber visitado las ruinas de Prienne , que nos han encantado, entre otras cosas porque las hemos disfrutado con muchísima menos gente que las de Efeso. Prienne fue una pequeña ciudad que no llamó la atención de nadie, ya que en esta zona hay tantas ruinas griegas que no dan a basto a restaurarlas (aquí cerca también está Mileto, entre otras). Así que las ruinas están b

Mateo dice que lo que nos encontramos en Efeso no era nada (y eso que madrugamos) comparado con los turistas que visitan el Partenón de Atenas o el Coliseo de Roma. Pero yo no había visto nada igual en mi vida, ni siquiera en las fiestas de la espuma de la Zaira! Llegaban a cientos, a miles, y no paraban de llegar, en autobús, en coche, a caballo... Con sus chanclas y sus estrafalarias vestimentas, rojos como tomates, todos recién "descargados" de los megacruceros que recorren el Egeo. Un horror. Algo bueno? Que podías hacerles fotos y ni se enteraban; había tantas cámaras apuntando a todas partes, réflex, móviles, tablets, que nadie te decía nada ni se molestaba. Así que alí empecé mi nuevo proyecto fotográfico: "mujeres (turistas) fotógrafas". Me dí cuenta que las mujeres hacen muchas menos fotos que los hombres, que suelen ser las sufridas modelos que aguantan al sol en las poses más ridículas si ellos se lo piden, pero que algunas sí que hacían. Eran rápidas, co

Después de visitar Esmirna, nos dirigimos hacia la Península de Çesmen , un lugar que en el Google Earth aparecía casi desierto, y así nos lo encontramos. De hecho, teníamos previsto quedarnos allí a dormir pero no encontramos alojamiento. El único hotel de la zona estaba completo y no nos apetecía quedarnos en Karaburun , que era el sitio urbanizado más cercano que había porque, precisamente, estaba demasiado urbanizado. Lo que sí hicimos fue pasar el día recorriendo las pistas (allí se acababa la carretera) que bordeaban la costa y daban acceso a playas prácticamente desiertas, en una de las cuales pasamos la tarde bañándonos y buceando entre las rocas.  Este sitio es otro de los santuarios de focas monje pero, una vez más, fue imposible verlas. Así que nos conformamos con el baño y unas ricas tostadas "ayvalik" que nos hicieron en Yeniliman , un diminuto pueblecito de pescadores. Me sorprendió mucho que el ladrillo no hubiera llegado a esta zona tan bonita que ni era milit

Como habréis visto, he quitado las fotos de las entradas de Turquía, de momento. Las estaba revelando como las de la India y no me gustaban, esta tierra no tiene ese color ni esa luz. Así que empezaré de nuevo y las iré subiendo poco a poco.

El domingo pasado hubo elecciones en Turquía. Por primera vez se elegía directamente al presidente, no al partido. La idea la tuvo Erdogan, el actual primer ministro del país, que cuando subió al poder hace unos años era moderado y progresista, convirtiendo al país en una economía emergente y dinámica potentísima (su PIB ocupa el puesto 17 del mundo). Pero, según parece, con los años, el poder se le ha subido a la cabeza y se ha ido radicalizando hacia un integrismo islámico que asusta, el mismo que el gran Ataturk había conseguido poner en su sitio. Por ejemplo, reivindica que los jóvenes de diferente sexo no puedan vivir juntos si no están casados (???). En El País titulaban la noticia de las elecciones así: "Turquía se debate entre la democracia y el autoritarismo". Y era la pura verdad.  Los turcos no tenían muchas opciones. Había tres candidatos: Erdogan, un señor muy mayor que según hemos sabido representa una opción parecida (religiosa) pero más moderada, y el líder de

Hace un par de días estuvimos en Foça , un maravilloso pueblo de la costa donde no me importaría pasar una temporada, escribiendo un libro, por ejemplo. Fundado en el 600 a.C. es la tierra natal de los foceos, aguerridos marinos que ya eran famosos entonces por la velocidad de sus barcos, impulsados por pequeños equipos de remeros con los que fundaron numerosas colonias en el mediterráneo, como Marsella o Córcega. El sitio es perfecto: las casas son de piedra, tienen buganvillas en la puerta y están asomadas al mar, con sus barcas en la puerta, o escondidas entre callejuelas cubiertas con parras o grandes higueras, con unos cuantos gatos y perros tendidos al sol plácidamente. Un paraíso, a pesar del turismo turco que llega hasta aquí. La paz del lugar neutraliza a todos y se respira una tranquilidad que ya quisiera Mazarrón, que podría haber sido esto, quizás...  Este sitio es famoso, como os contaba en una entrada anterior, porque en sus costas viven algunos de los últimos ejemplares

Paseando por Pérgamo me dí cuenta que muchas piedras llevaban una especie de hendiduras, cuadradas o redondas, que interpreté como agujeros en los que se insertaban otras piezas pequeñas, como "tacos! de piedra, que, a su vez, se insertarían en otras mayores, exactamente igual que funcionan los muebles de ikea. Y me pareció muy lógico porque con lo listos que eran los griegos, ¿qué sentido tendría complicarse la vida haciendo columnas de una pieza si podían hacerlas en varias?. Por otro lado, me surgió la duda si esa fue una de las causas de que, al final, los palacios se les derrumbaran... PD: días después, en Efeso, aprendimos gracias a un panel alemán, cómo construían los griegos, y efectivamente esas ranuras eran para ensamblar los bloques entre sí, lo que ocurre es que eran más listos de lo que yo proponía y en vez de piedra, usaban plomo fundido para unirlas. 

Recién desayunados y bien dormidos, emprendimos camino hacia no sabíamos dónde. El plan inicial era llegar a Izmir (Esmirna) pero antes había algunas paradas que la guía nos recomendaba hacer. Una de ellas era AYVALIK, un bello pueblecito antes griego, ahora turco, frente a la isla de Lesbos, que tiene en su memoria haber vivido una más de las consecuencias dramáticas de la Primera Guerra Mundial. Tras la "reordenación del mundo" que vino con la derrota, Grecia y Turquía se juraron odiarse eternamente. Y como consecuencia de las nuevas fronteras, los griegos que vivían ahora en territorio turco (como era el caso de este pueblecito de pescadores y agricultores) tuvieron que abandonar sus casas, las de siempre, en las que habían nacido, y trasladarse al otro lado de la línea, exactamente a las casas de los turcos que vivían en territorio griego ahora, enfrente casi, y dejar sus vidas atrás. La película "El olor de la canela" cuenta esta historia, creo, o una parecida,

Después de un viaje accidentado, en el que unos maleducados e insoportables niños españoles no pararon de llorar durante cuatro horas, llegamos con mucho retraso a Estambul, por culpa de una tormenta que retrasó la salida. En el aeropuerto, a pesar de llevar el visado electrónico, tuvimos que pelear por llegar al control de pasaportes. Sin filas ni nadie que pusiera orden, una avalancha infinita de personas intentaba llegar a la única garita en la que había un policía trabajando con la desgana que les caracteriza (lo normal en el aeropuerto de Estambul, nada extraordinario). Vivimos momentos de tensión entre mujeres saudíes tapadas de los pies a la cabeza, arropadas siempre entre ellas y dirigidas por un hombre, que esgrimía sus pasaportes diplomáticos como excusa para que pasaran el control sin destaparse un centímetro de piel. Aterrador. Alguien sabe lo que está pasando en Arabía Saudí, me pregunto... Cuando por fin conseguimos superar la barrera y encontrar la oficina que nos haría

Ya es un hecho: acabamos de conseguir los visados electrónicos, los nuevos documentos que exige el gobierno para entrar en Turquía. Se consiguen por internet, en la página del ministerio de asuntos exteriores. Pagas 20USD y al instante tienes tu e-visado en tu email, listo para imprimirlo y mostrarlo a la policía en el aeropuerto, sin tener que hacer esas colas infinitas en el aeropuerto de Estambul, que eran una tortura cuando estabas ansiosa por pisar la ciudad más bonita del mundo! Llegaremos a Estambul el día 8 de agosto por la tarde. En el mismo aeropuerto, recogeremos el coche que hemos alquilado y conduciremos hacia el sur, rumbo a Esmirna (Izmir) , "la perla del Egeo" según los clásicos, la versión moderna y laica de Estambul en cuanto a vida cultural, según los contemporáneos. Cuenta la página oficial de turismo de Turquía que aquí nació Homero y que es el segundo puerto en importancia del país, después de Estambul.